Планируем поездку заранее
Желание посетить Андалузию возникло давно, еще в юношескую пору, после прочтения «Алямбры» Вашингтона Ирвинга и исторических книг о Кордобском халифате. И вот, наконец, в паспорте стоит испанский мультишенген, а значит мечта приблизилась к реальности почти вплотную. Осуществить ее мешает лишь ограниченный бюджет. Будем искать выход?
Первое, что надо было сделать — купить билеты. Тут экономному путешественнику важно помнить главное правило: недорого билеты продаются за полгода до поездки, самые дешевые — невозвратные и с пересадками. В общем, риск велик, комфорт минимален. Зато и цена всего... шесть тысяч целковых в один конец!
Но пока я вбивала на сайте испанского лоукостера свои паспортные данные, билет за шесть тысяч уже купил тот, кто оказался пошустрее. Пришлось использовать следующее ценовое предложение — восемь тысяч в один конец от другой авиакомпании.
Оговорюсь сразу — за три месяца до поездки дешевле, чем за двенадцать тысяч, билетов по моему маршруту не было. И даже на следующий день после того, как я совершила покупку, билеты продавались уже по девять тысяч...
Шаг второй — бронирование отелей. В Андалузии решено было посмотреть город-порт Малагу, знаменитую на весь мир Гранаду, столицу Андалузии Севилью и древнюю столицу Кордобского халифата Кордову. А это означало, что отелей должно быть как минимум четыре.
Оценив интернет-предложения, я поняла, что не видать мне отеля как своих ушей, потому что цена на одноместный номер в самой плохонькой гостинице на окраине города колебалась от 30 до 35 евро, что делало существенную прореху в 12-дневном бюджете поездки. Оставалась одна надежда — на хостелы.
Вообще-то раньше я никогда не ночевала в хостелах. Поэтому опасения были сильные: хостел — это же общежитие, со страхом думала я, где в одной комнате стоят рядами двадцать двухъярусных (а, может быть, даже трехъярусных) кроватей, а совмещенный санузел находится в конце коридора — один на десять комнат! Но самое главное, непонятно, что за соседи попадутся. В голове даже завертелись переделанные под текущую ситуацию стихи Маршака про Мистера-Твистера:
Справа кровать занимает китаец,
Слева кровать занимает малаец.
Койку над вами снимает монгол.
Койку под вами — мулат и креол!
Однако, еще раз взглянув на смету поездки, я вздохнула и решила: была — не была!
Оказалось, все не так жутко, как представлялось сначала. Хостел на окраине стоил от 13 евро за ночь, а в самом центре, в шаговой доступности от достопримечательностей — от 18 евро. И это (внимание!) — за размещение в одноместном номере. С завтраком. С возможностью отмены бронирования за два дня до приезда (бронирование без отмены удешевляет стоимость еще на два-три евро). Прикинув цену проезда на общественном транспорте до центра города и обратно до хостела, поняла, что выгоднее остановиться в 18-евровом номере.
Опять оговорюсь, что такие лакомые предложения были лишь за полгода до поездки. Число доступных хостелов уменьшалось с каждым днем, а за месяц до путешествия самый дешевый вариант был — тридцать пять евро за одноместный номер в хостеле или пятьдесят евро за сингл в средненьком отеле.
Четыре города предполагают три переезда. Потому третий шаг — покупка билетов на междугородний транспорт. Всезнающий интернет подсказал, что между городами курсируют автобусы и скоростные поезда. Переезды на поездах — менее утомительные, в автобусах же придется провести от двух до пяти часов. Но цена билета на поезд — от тридцати евро, на автобус в два раза меньше.
Вот тут начинается самое интересное: ведущий испанский перевозчик, компания ALSA, за 120 дней до поездки продает билеты, нормальная стоимость которых 15-20 евро, за... 5 евро! Надо только успеть их купить, потому что число билетов с такой невысокой ценой невелико. Памятуя о случае с билетами на самолет, перевела деньги ALSА не раздумывая. Билет, разумеется, невозвратный, но такой суммой рискнуть можно...
Ловим «счастливые часы»
После того, как вопросы размещения и перемещения были решены, надо было продумать культурную программу, опять же — с минимальными затратами.
Оказалось, что почти у каждой достопримечательности или музея есть так называемые «счастливые дни» или «счастливые часы», когда разрешено бесплатное их посещение. К сожалению, иногда бесплатным оказывается посещение лишь для граждан Европейского Союза. Но поскольку на китайца, индуса или монгола я не похожа, дважды представлялась жительницей Польши, и меня пропускали, даже не требуя ID-карты.
Итак, Малага — город, где родились Пабло Пикассо и Антонио Бандерас. А еще Малага знаменита кафедральным собором XVI века, дворцом-крепостью мавританских королей Алькасаба, построенном в XI веке на месте римского бастиона, крепостью-маяком Хибральфаро XIV века, музеем Кармен Тиссен, в котором более 200 полотен испанских мастеров середины XIX — начала XX века, и, конечно же, музеем Пикассо, который расположен во дворце Буэнависта XVI века и в котором размещено более полутора сотен работ художника.
Я прибыла сюда утром в воскресенье. В этот день в Алькасабу и расположенный неподалеку Хибральфаро пускали бесплатно. А в музей Пикассо попасть без билета можно было с 18.00. Очередь халявщиков, желающих «за так» посмотреть на творения мастера, растянулась на целый квартал за час до «счастливого времени». Даже вставать в нее было страшно — казалось, что она не «рассосется» до утра. Но как только пробило шесть часов вечера и бесплатный вход был открыт, впустили нас всех очень быстро — группами по 10-12 человек с интервалом в минуту. К слову, мой чистый и уютный одноместный номер в хостеле находился в пятидесяти шагах от музея Пикассо. Нареканий по номеру — никаких, микроволновка на общей кухне (на четыре сингла) пригодилась для разогрева ужина, купленного в супермаркете.
На другой день с утра пораньше я решила посетить впечатляющий своими размерами кафедральный собор Ла-Манкита («Однорукая дама»), который называют так потому, что его вторая башня так и не была построена из-за отсутствия средств. Вообще-то вход в собор платный, но утром, пока туристы еще не проснулись, в собор пускают верующих, поскольку он действующий. Так что удалось войти не только за ограду, но и внутрь.
На главной площади Малаги узрела молодых людей с табличкой «Free tour», но бесплатной пешеходной экскурсией воспользоваться не удалось: она проводится при наличии минимум четырех желающих обогатиться новыми знаниями туристов, а нас со студенткой из Китая было всего двое. Зато тут же, на площади, стоял еще один дом-музей Пикассо (в этом доме художник родился). Тут пришлось заплатить за вход три евро. Итог: пять основных достопримечательностей за два дня и три евро. По-моему, для бюджетного путешественника — самое то!
Следующий пункт назначения — Гранада. Город, расположенный у подножья гор Сьерра Невада, город-сказка, город-загадка, прославленный Ирвингом Вашингтоном, который был американским послом при испанском дворе.
Самый известный архитектурный ансамбль Испании — Альгамбра и дворец Насридов — находится именно здесь, также достопримечательность Гранады — средневековые стены и сады Хенералифе, бывшие летней резиденцией эмиров. А рядом с кафедральным собором находится построенная в 1521 году королевская капелла, где покоятся их католические величества Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Для тех, кто подзабыл историю, напомню, что именно королева Изабелла дала денег Колумбу на то, чтобы снарядить экспедицию и отыскать новый путь в Индию. Вместо этого Колумб открыл Америку.
Ожидать халявы от Гранады не приходится: билеты во дворец Насридов и Хенералифе заканчиваются в Интернете за два месяца до предполагаемого посещения. Но если финансы совсем уж поют романсы, в Алямбру можно войти и бесплатно, правда во дворец и в сады вас не пустят. Зато побродить по старинной крепости, зайти во дворец Карла V (прикинувшись гражданином ЕС) вполне можно.
А еще по Гранаде хорошо просто гулять, заходить в соборы и выложенные мозаикой испанские дворики, слушать уличных певцов, исследовать узкие улочки арабского квартала Альбайсин и цыганского квартала Сакромонте... И обязательно поднимитесь на смотровую площадку Мирадор-де-Сан-Николас!
Столица Андалузии Севилья влюбила меня с первого взгляда! Достопримечательностей здесь множество, есть и возможность сэкономить.
Севильский кафедральный собор — крупнейший готический собор на территории всей Европы. Здесь находится могила Колумба, знаменитый алтарь, полотна кисти Сурбарана, Веласкеса, Гойи и Мурильо. В комплекс собора также входит башня Хиральда — символ Севильи. Бесплатный вход — во второй половине дня (правда, некоторые приделы будут закрыты). А в Хиральду можно попасть абсолютно «за так» — в воскресенье.
Алькасар Севильи многие сравнивают с упомянутой уже Альгамброй, и порой это сравнение идет не в пользу последней. Если хотите сэкономить 9 евро, стоит пойти туда в понедельник с 16 часов. Что я и сделала.
Также «безвозмездно, то есть даром», можно погулять по украшенной изразцами площади Испании, попетлять по узким улочкам с побеленными домиками и крошечными площадями квартала Санта Крус, полюбоваться набережной и севильскими мостами, перекинутыми через реку Гвадалькивир. И зайти в здание бывшей королевской табачной фабрики, где сегодня располагается местный университет. Именно здесь трудилась знаменитая Кармен из одноименной новеллы Проспера Мериме.
А почему с меня не взяли денег за билет в Музее изящных искусств, я так и не поняла: информации о «счастливых часах» нигде не нашла. Может быть, у них был просто день открытых дверей?
Последний пункт назначения — Кордоба. Город, известный со времен римской империи, позже - столица Кордобского халифата, город, знаменитый прежде всего мечетью Мескита, прямо внутри которой выстроен христианский храм. Вход в Мескиту бесплатный для тех, кто любит рано вставать: с 8.30 до 9.30. Часа, чтобы осмотреть все ее закоулки, вполне хватило.
За вход в Алькасар тоже приготовилась заплатить 4 евро. Нельзя же не побывать в знаменитой резиденции испанских королей! Но вовремя узрела вблизи с кассой очередь человек этак из двухсот, которые никаких билетов не покупали, а просто стояли и ждали чего-то. Это неспроста, решила я. На часах — без десяти три. Ровно через десять минут Алькасар гостеприимно распахнул свои двери, в резиденцию я вошла еще минут через двадцать: очередь двигалась очень шустро.
В кордобскую синагогу — древнейшую во всей Андалузии — вход бесплатный всегда. Римский мост, римский дворец, римский театр, римский мавзолей и башня Калаорра были осмотрены снаружи.
А еще в Кордобе готовят самые вкусные тапас и паэлью. В этом я убедилась лично, посетив один из лучших кородобских ресторанчиков. Не все ж нашему брату экономить, можно и пошиковать в последний день «испанских каникул»!
