Ола!
Испания — это страна, где все говорят друг другу «Ола!» (в переводе означает «Привет!» или «Здравствуйте!»). «Ола» то и дело слышно в магазине и общественном транспорте. Незнакомые люди произносят «Ола», приветливо улыбаясь, в очереди в музей, и от этой всеобщей приветливости чувствуешь себя особенно комфортно.
Мадрид — это сердце Испании. И он сразу пленил своей камерностью в историческом центре и размахом в новом районе, грандиозным королевским дворцом, фонтанами и площадями, статуями и музеями. Он великолепен и щедро открыт для всех. Просто бродить по его улицам и улочкам — целого дня не хватит, а если еще заходить в богатейшие музеи... Пяти дней, чтобы надышаться его воздухом, недостаточно...
А вот что неприятно поразило — так это огромное количество нищих на мадридских улицах. И не только у соборов-церквей и в центре. Такое ощущение, что Мадрид — это не только «музей под открытым небом», но и город нищебродов: буквально через каждые десять метров сидит или стоит попрошайка с протянутой рукой. Чем-то напомнило Москву в начале девяностых.
Число побирушек в Барселоне, где я была пятью месяцами ранее, несколько меньше. И все они, что называется, «при деле» — либо пляшут, либо на гитарах (гармошках) играют, либо изображают статуи. В Мадриде «живых статуй» тоже хватает. Но именно там большинство нищих — классические христарадники, которые даже не пытаются сделать вид, что зарабатывают свой евроцент, а просто выпрашивают монеты, давя на жалость.
Немало нищих ходит босиком, что при достаточно холодных для Мадрида ноябрьских днях (9 градусов тепла) выглядит, в общем-то, экстремально. В руках босоногие, как правило, держат табличку, где написано, что собирают деньги на ботинки.
Многие сидят в импровизированных «домиках» из картонных коробок. Кое-кто при этом жалостно канючит и заглядывает в глаза, кто-то меланхолично слушает плеер и не особо утруждает себя выпрашиванием подаяния. Невольно обратила внимание на нищего, который сидел на асфальте по-турецки, согнувшись в три погибели, придерживая лбом картонку с надписью «Помогите, мне нечего есть», а за картонкой потихоньку играл в мобильник.
И вот уже ко мне, присевшей отдохнуть у фонтана на площади Испании, подходит очередная беженка цыганистого вида и, заискивающе улыбаясь золотыми зубами, протягивает картонный стаканчик из «Старбакса»: «Ола, сеньора...»
Я так подробно пишу о нищих, потому что тема беженцев всплывала не раз во время поездки.
Отношение к беженцам аккуратно-толерантное. Привыкшая жить «по-московскому времени», я выходила гулять с утра пораньше. Наблюдала, как спящего на улице бездомного (на лежащей рядом с ним картонке значилось SIRIA) мягко будят две женщины и ласковым тоном, применяя жесты, просят: «Не могли бы вы, сеньор, чуть-чуть подвинуться: нам пора открывать магазин, а вы спите у самого порога». Видела я и то, как нищие выходят «на работу» с картонными коробками подмышкой, кивают друг другу в знак приветствия и рассаживаются на привычных местах.
А вот моя попытка потихоньку сфотографировать одного из попрошаек закончилась неудачей: табличка тут же закрыла лицо просящего, а в мой адрес посыпались жуткие угрозы и проклятия.
Халява, плиз...
Вообще в Испании (и в Мадриде в частности) можно жить и с минимумом средств. Даже путешествовать можно экономно (я об этом, кстати, уже писала в недавней статье про Андалузию — см. №48 от 25.11.2015). Классический музей Прадо, знаменитый шедеврами Босха, Эль Греко, Веласкеса, Гойи, Рафаэля, Рубенса, Дюрера и Тициана, пускает бесплатно всех желающих на два часа в день (с 18.00 до 20.00), известный на весь мир Национальный музей королевы Софии, где хранится картина-легенда Пикассо «Герника», открыт для посетителей каждое воскресенье, по субботам — с 14.30, по будням — с 19.00. А вход в Хрустальный дворец и дворец Веласкеса бесплатен всегда.
Очаровал музей Тиссена Борнемиссы с Дюрером и Караваджо (бесплатный вход в понедельник с 12.00 до 16.00), понравился музей Лазаро Гальдиане (бесплатный вход ежедневно с 15.30 до 16.30). Еще можно было посетить Музей корриды, Выставочный центр мадридского метро, Морской музей Мадрида, Национальный музей науки и техники, Музей Америки... Но их я оставила на другой раз.
А вместо платной обзорной экскурсии по Мадриду, которую русскоязычные «официальные и лицензированные» гиды предлагали за 20 евро, я воспользовалась бесплатным туром — полноценной трехчасовой экскурсией с заходом в мадридские закоулки, которую проводят на английском языке гиды-волонтеры. Фишка в том, что в конце, как правило, гиду достаются от туристов чаевые (5-10 евро), а если ему удастся раскрутить своих слушателей на покупку билета «на самое настоящее, не для туристов, а для испанцев фламенко», он получает свой процент от этих продаж.
Нашего гида звали Пабло. Он (насколько мне позволял понимать мой не совсем еще продвинутый уровень английского языка) представился студентом туристического института и, помахивая фиолетовым зонтиком с надписью «Free tour», неспешно повел нас от площади Пуэрта-дель-Соль («Ворота Солнца») к Плаза Майор, а оттуда Королевскому дворцу.
По пути, где-то через полтора часа экскурсии, Пабло завел нас в «традиционную, не для туристов, а для настоящих испанцев» пивнушку, где нас бесплатно угостили тапасом, а желающим (за отдельную плату) налили к тапасу и пива.
Размякнув от такой душевности, полгруппы тут же, прямо в пивнушке, приобрело у Пабло билеты на представление «Фламенко». Не устояла перед очарованием нашего гида и я — как же не купить, когда фламенко — «самое что ни на есть», а Пабло пообещал нас не только отвести к месту представления, но и рассказать по пути о том, откуда взялся этот танец и как его понимать.
Очень добрая нация
К проведению экскурсии Пабло подходил творчески: он не только сообщил исторические сведения об испанской столице, которые были обещаны изначально, но и рассказывал, то и дело указуя направо и налево, в каком году вот на этом месте в Мадриде был совершен теракт и сколько при этом погибло народа, в каком году вот тут вот взорвалась бомба и сколько было погибших, какого числа вон на тот балкон кинули букет цветов и внутри была бомба... К концу экскурсии я почувствовала себя неуютно, стало казаться, что Мадрид — это город, где периодически что-то взрывают, и выжить здесь очень сложно. В какой-то момент почудилось, что прохожий с большой сумкой наперевес тащит в ней бомбу.
Когда все места терактов закончились, а поблизости не было ни одного памятника с испанским королем (надо сказать, в Мадриде они встречаются довольно часто), Пабло обратил наше внимание на нищего, сидящего с протянутой рукой возле одного из храмов, и сообщил, что испанцы — «очень добрая нация»: несмотря на то, что безработица здесь на уровне 25 процентов, по числу принятых беженцев из Сирии среди других Европы Испания занимает третье место. После Германии и Франции.
Но при этом, особенно подчеркнул наш гид, если в Германии беженец, находящийся на ее территории нелегально, считается уголовным преступником, то в Испании более мягкие законы. Здесь такой нелегал просто совершает «проступок». А совершение проступка, как правило, никак не наказывается. Если только проступок совершен несколько раз подряд, положен штраф.
«Просто штраф?, — удивилась я. - Из страны не депортируют?»
Пабло замялся. И ответил, что вообще-то такие случаи ему не известны. Чтобы кого-то из нелегалов в Сирию обратно отправили... Но если человек обращается к властям за предоставлением убежища, то его не имеют права выдворить на родину, не рассмотрев запрос. У каждого, кто обращается, есть право на бесплатного юриста и на получение жилья сроком на полгода. Но за полгода часто муниципальные власти не успевают рассмотреть все запросы... В общем, человек, пока ждет решения, имеет право на получение работы... Но работу найти сложно... А вот, кстати — очередной король. Позвольте представить: Карлос Третий. Именно ему Испания обязана появлением всемирно известного танца фламенко. Изначально фламенко считалось «закрытым искусством», потому что изобрели его цыгане, а жили они достаточно закрыто. А Карлос Третий повелел прекратить гонения на цыган,и они подарили Испании фламенко.
Фламенко
...Вечером того же дня наша интернациональная команда — я, американка российского происхождения Людмила, пара бельгийцев, норвежская пара и кучка китайцев — собралась смотреть аутентичное испанское фламенко.
Встреча была назначена на без пятнадцати десять на том же месте, где начиналась экскурсия. Оказалось, что не только я (из-за своего недостаточного знания английского), но и вся остальная тусовка поняла, что начало представления в десять часов. И вот уже мы стоим и пятнадцать минут ждем Пабло, который поведет нас на встречу с прекрасным, а его все нет и нет.
Бельгийцы начали нервничать. Мы с Людмилой тоже. Самое интересное, что, размякнув от испанской дружелюбности, мы совершенно потеряли бдительность и забыли спросить даже адрес «настоящего испанского кафе только для испанцев», где должно было проходить представление. В пять минут одиннадцатого стало понятно, что Пабло замылил наши деньги (по тридцать евро с носа) и скрылся в неизвестном направлении. Особенно убивался по этому поводу бельгиец. Он размахивал руками и кричал, что завтра же поймает Пабло на этом самом месте, где начинаются экскурсии для халявщиков, и отберет у него все до цента. Людмила вздыхала, что не может сделать то же самое — завтра с утра у нее самолет. Норвежцы каменно молчали. И только китайцы как ни в чем не бывало фотографировались снова и снова на фоне памятника какому-то Карлосу или Мигелю. А может быть, Педро или Хуану.
В десять минут одиннадцатого Пабло появился-таки на площади, извинился, что долго ехал: «Метро в Мадриде плохо работает», — и неспешно повел нас к месту представления. Через двадцать минут Людмила осторожно поинтересовалась, имеет ли смысл идти на представление, если оно уже давно началось. Пабло отвечал, что вполне имеет. Еще через двадцать минут стала роптать вся группа, интересуясь, далеко ли до «настоящего кафе». А Пабло тоном Сусанина отвечал: «Недалече».
В итоге в кафе мы пришли одними из последних. Оно уже под завязку было набито китайцами, американцами и европейцами. Стало понятно, что это обыкновенное место для увеселения туристов. Но аутентичность и камерность, которых так хотелось, были практически забыты — так мы обрадовались, что наконец-то дошли до места назначения. Началось представление в одиннадцать.
Справедливости ради надо сказать, что фламенко мне понравилось. Танцоры были очень техничны, они плясали так, что подмостки дрожали, выбивали чечетку и выделывали коленца с жаром и потрясающей энергией. Будто соревновались друг с другом: а я еще и вот так могу! Но все же душу открывать для жующих туристов они, по-видимому, не захотели...
В конце Пабо объявил, что нам положено по два стакана любого напитка из бара, и мы окончательно простили нашего гида. Хотя время было за полночь, мы сидели в баре, потягивали напитки и разговаривали на интернациональные темы. Бельгиец расстраивался, что в Бельгии очень много беженцев из Сирии. И это большая проблема. Китайцы почтительно слушали. Людмила попыталась сделать комплимент и сказала, что ей очень нравится бельгийский актер Девид Суше. Тут же выяснилось, что Суше ничего общего с бельгийцами не имеет и образ он истолковал неправильно. На самом деле бельгийцы могут запросто воткнуть тебе нож в спину. Наш бельгиец даже изобразил замах и показал, как втыкается нож. Я опять почувствовала себя неуютно.
«Ты русская? — продолжал бельгиец. - Я был в Мурманске. Люди там меня поразили. Они говорят, что любят Путина».
Не подумайте, что я фанатка... Но за державу стало обидно, и я сказала, что я тоже «лав мистер Путин». Бельгиец посмотрел на меня с ужасом и засобирался в отель. И все сразу как-то стали расходиться.
Пабло догнал меня у выхода, тронул за плечо и доверительно сообщил, что он Путина очень даже «лайк», это сильный политик. И попросил написать об экскурсии хороший отзыв в Интернете. И не писать, как долго мы шли до кафе и что оно оказалось не совсем «только для испанцев».
Я пообещала. Пабло приободрился и добавил: «Но больше, чем Путина, я «лайк» Горбачева. Без него бы не было Европы такой, какая она есть сейчас...»
